De werkwijze om de osmose aan te pakken

Er is op internet erg veel info te vinden over osmose.

Je vindt ook een resem bedrijven die je boot kunnen behandelen en doorgaans kost dat tussen de 220 en 330 euro per vierkante meter.

Ik kreeg een offerte van 200 euro, jawel: 200 euro om mijn kleine Selia te behandelen (enkel het onderwaterschip!)

Ik ging dus weer te rade bij mijn 'huisleverancier': Polyesterland in Wommelgem.

Ik ben reeds jaren klant bij hen (sind 2002) en tot nu toe heb ik daar steeds een heel goede service gekregen en altijd het beste advies.

Na mijn mailtje over de osmose is dat niet anders.

Hierna een samenvatting van de aanpak die zij mij geadviseerd hebben: 

VOORBEREIDING

Zorg er allereerst voor dat al de blaasjes grondig gereinigd worden met proper water.  Eventueel als het een mogelijkheid is dan raad ik toch ook aan de gelcoat zoveel mogelijk af te schuren.

SCHUREN

Gebruik best een schuurmachine. Beginnen met een korrel 40 en zo naar een fijnere afwerkingskorrel gaan zodat de plekken die nog niet zichtbaar zijn met osmose toch ook behandeld worden.

Schuren kan met een vlakschuurmachine, schuurschijf, excentrische schuurmachine.  Bij een schuurschijf is er inderdaad een handigheid nodig om de schijf goed plat tegen de boot te houden zodat je geen groeven trekt in de romp.   Een bandschuurmachine is een grote nee.  Daar ga je zeker oneffenheden mee creëren.  Eventueel zou je ook je licht eens kunnen opsteken bij bv een verhuurfirma of die iets nieuws hebben om een vlugge en gelijkmatige afschraping of afschuring te geven.  Polyester mag verwarmd worden tot ong 80 °C.  Te warm is inderdaad niet goed voor de kwaliteit van het glas.

Het terug glad krijgen is natuurlijk vakmanschap.  Dat betekent plamuren, schuren, plamuren, schuren, .....

DROGEN VAN DE ROMP

Goed reinigen met proper water zodat de zouten zoveel mogelijk van de romp zijn.

Het is inderdaad het best om de boot enkele maanden te laten drogen maar ik zou aanraden om eventueel de boot  onder de waterlijn af te dekken met een plastiek waardoor er wel een frisse wind kan waaien om tocht te veroorzaken zodat het geheel niet condenseert. Best is te zien dat er toch voldoende tocht rondom de boot wordt gecreërd zonder dat die telkens volledig nat wordt bij een regenbui.  Als er ergens een wind door waait dan droogt het ook sneller.

NIEUWE LAGEN AANBRENGEN

Ik vind het aanbrengen van een nieuwe gelcoatlaag enigszins een nutteloze kost gezien je deze inderdaad beter kan vervangen door een epoxylaag die het voordeel heeft om volledig waterdicht en dampdicht te zijn.  De truc met de plastiek cover van 20 bij 20 cm is een goede oplossing om te zien of je boot klaar is om herschilderd te worden.

Je kan altijd, als het weer en de temperatuur begin volgend jaar slecht zou zijn, nog eventueel de romp manueel droogblazen of er een warmluchtblazertje onder zetten zodat alles goed droogt alvorens je er de epoxyhars over zet.

Als je zover gaat dat de gelcoat er bijna helemaal af is kan je best minstens drie lagen epoxyhars aanbrengen.  Vooraf moet de boot na het drogen wel terug lichtjes worden opgeruwd en te worden afgewassen met amoniak (te verkrijgen in elk warenhuis) om de poriën van de polyester goed open te zetten zodat er een betere hechting is tussen polyester en epoxy. De tijd tussen de lagen epoxy bedraagt 24 uur en een volgende kan zonder opschuren worden gezet op de vorige.  Je kan de plaatsen waar het nodig is bijwerken met een polyesterplamuur want je zet er daarna toch een epoxyhars over.  Wel op die plaatsen even ontvetten met aceton.  Als je polyester op polyester zet dan reinig je met aceton.  Zet je epoxyhars op polyester dan reinig je steeds met amoniak.  Polyester op epoxy is niet aan te raden omdat die geen grip krijgt op epoxy.

LAATSTE LAAG

Na de drie lagen epoxy (of vier lagen) kan er de antifouling overheen, twee lagen, maar informeer eerst of de antifouling eventueel een primer vereist wanneer hij op epoxy gezet wordt.