Te koud voor epoxy?

Vrijdag besprak ik met Marleen van Gazechim de verwerking van epoxy bij kouder weer.
De 'nieuwe' epoxy die ze me meegaf (LARIT L 235) opent in elk geval mogelijkheden om de Selia alsnog tijdig klaar te krijgen: verwerkingstemperatuur tussen MIN 60°C en 50°C.
Epoxy kan doorharden vanaf een temperatuur van 10°C, als de temperatuur lager is, stopt het verhardingsproces, maar dat wil niet zeggen dat de toepassing daardoor mislukt is, want eens de temperatuur weer boven die 10°C komt, hardt hij gewoon verder.
De eerste 6 uren zijn cruciaal om uitzakken te voorkomen, als die zes uren allemaal warmer zijn dan 10°C zit je goed.
Hierin zie ik wel mogelijkheden: wat ik eerst als nadeel zag, namelijk: de werkweek die er steeds tussen zit, kan ook als voordeel dienen: als langgerekte uithardingstijd. De komende week geven ze overdag gedurende enkele uren een temperatuur die boven de 10°C uitkomt, dus al die uren dat de temperatuur zo hoog komt, kan de epoxy doorharden.

Actie dus:  ik reed vandaag weer naar de boot, en heb de rotte plekken behandeld.
Ik koos toch maar voor de Solupox Multi, die kan je vermengen per volume, en die heeft een zeer goede hechting op o.a. polyester, en heeft een grote druk- en trekvastheid.  Ideaal dus.
Er is één enkel nadeeltje: ik zal moeten afwerken met zelf aangemaakte epoxy-plamuur, want polyesterplamuur op epoxy aanbrengen is geen optie.
Ik hoop enkel dat de gekochte ammoniak OK is, want het is weinig ruikende, milieuvriendelijke ammoniak...

Volgende werkwijze heb ik gevolgd:

• ontvetten met ammoniak (opent de polyester poriën)
• glasweefseltjes op maat knippen
• droogblazen met een haardroger
• indeppen met aangemaakte Solupox Multi
• eerste glasweefseltje aanbrengen
• indeppen zodat dit glasmatje verzadigd is
• tweede glasweefseltje waarbij de weefsels 45° tegenover het eerste matje liggen
• alweer verzadigen
• Resterende epoxy aangedikt met Nevitix verdikkingspoeder
• Over de glasweefsel heen plamuren
• afgedekt met een vel stevige plastic en daarover een stevig stuk golfkarton om doorzakken te voorkomen

De foto's verduidelijken vast:

Milieuvriendelijke ammoniak...

Goed droogblazen

Indeppen met een eerste laagje Solupox

Twee glasweefsels over elkaar (45° tegenover elkaar!)

Afdekken met plastic en karton tegen het uitzakken

De vloer in de kajuit...

Toen ik de Selia kocht lagen er houten vloertjes in de kajuit.

Nu ben ik er achter waarom: de polyester vloer zakt nogal door als je er op stapt, dus ik vermoed dat de polyester daar nogal verzwakt is (zoals de doften bij een 'uitgezeilde' Laser...)

Die polyester vloer er uit halen met een slijpschijf zou eigenlijk zo'n gek idee nog niet zijn.

Ik wil nu die, mijn inziens dus nogal verzwakte, dubbele vloer in de kajuit er uit slijpen en er opnieuw de houten vloertjes in leggen. Die vloertjes, uitgebreid met een driehoekig vloertje rond de maststeun, wil ik dan extra laten rusten op wrangen die ik in de romp wil kleven met epoxy.

Op die manier kan ik nu perfect de romp zoveel mogelijk laten drogen om de osmose aanpak perfect uit te voeren en heb ik later een gemakkelijke manier om de romp te inspecteren.

Weet er iemand of de luchtkasten vooraan en achteraan open zijn naar de dubbele bodem toe?
Als de luchtkasten doorlopen naar de dubbele vloer is wel die veiligheid weg en kan de Selia effectief zinken (=geen luchtkasten meer), in het andere geval kan ik de romp thv de luchtkasten niet van binnenuit drogen, maar blijven de luchtkasten wel intact.

Ik heb al een deel opengeslepen: van aan de mastvoet tot helemaal aan de 'wand' van de 'WC-bak': onder die 'driehoek' zit de houten strook waarop de maststeun rust. Nu kan dat deel hout al goed drogen. (op de foto ziet u het huidige uitgeslepen deel).

Eerst wou ik de stukken polyester er opnieuw overheen plaatsen met epoxy en afwerken met gelcoat, maar bij nader inzien koos ik er voor om daar een houten vloertje overheen kleven. Daarom nu de vraag of ik die niet gelijk over de hele vloer zou doen...

Het reeds open geslepen deel van de dubbele vloer

De werkwijze om de osmose aan te pakken

Er is op internet erg veel info te vinden over osmose.

Je vindt ook een resem bedrijven die je boot kunnen behandelen en doorgaans kost dat tussen de 220 en 330 euro per vierkante meter.

Ik kreeg een offerte van 200 euro, jawel: 200 euro om mijn kleine Selia te behandelen (enkel het onderwaterschip!)

Ik ging dus weer te rade bij mijn 'huisleverancier': Polyesterland in Wommelgem.

Ik ben reeds jaren klant bij hen (sind 2002) en tot nu toe heb ik daar steeds een heel goede service gekregen en altijd het beste advies.

Na mijn mailtje over de osmose is dat niet anders.

Hierna een samenvatting van de aanpak die zij mij geadviseerd hebben: 

VOORBEREIDING

Zorg er allereerst voor dat al de blaasjes grondig gereinigd worden met proper water.  Eventueel als het een mogelijkheid is dan raad ik toch ook aan de gelcoat zoveel mogelijk af te schuren.

SCHUREN

Gebruik best een schuurmachine. Beginnen met een korrel 40 en zo naar een fijnere afwerkingskorrel gaan zodat de plekken die nog niet zichtbaar zijn met osmose toch ook behandeld worden.

Schuren kan met een vlakschuurmachine, schuurschijf, excentrische schuurmachine.  Bij een schuurschijf is er inderdaad een handigheid nodig om de schijf goed plat tegen de boot te houden zodat je geen groeven trekt in de romp.   Een bandschuurmachine is een grote nee.  Daar ga je zeker oneffenheden mee creëren.  Eventueel zou je ook je licht eens kunnen opsteken bij bv een verhuurfirma of die iets nieuws hebben om een vlugge en gelijkmatige afschraping of afschuring te geven.  Polyester mag verwarmd worden tot ong 80 °C.  Te warm is inderdaad niet goed voor de kwaliteit van het glas.

Het terug glad krijgen is natuurlijk vakmanschap.  Dat betekent plamuren, schuren, plamuren, schuren, .....

DROGEN VAN DE ROMP

Goed reinigen met proper water zodat de zouten zoveel mogelijk van de romp zijn.

Het is inderdaad het best om de boot enkele maanden te laten drogen maar ik zou aanraden om eventueel de boot  onder de waterlijn af te dekken met een plastiek waardoor er wel een frisse wind kan waaien om tocht te veroorzaken zodat het geheel niet condenseert. Best is te zien dat er toch voldoende tocht rondom de boot wordt gecreërd zonder dat die telkens volledig nat wordt bij een regenbui.  Als er ergens een wind door waait dan droogt het ook sneller.

NIEUWE LAGEN AANBRENGEN

Ik vind het aanbrengen van een nieuwe gelcoatlaag enigszins een nutteloze kost gezien je deze inderdaad beter kan vervangen door een epoxylaag die het voordeel heeft om volledig waterdicht en dampdicht te zijn.  De truc met de plastiek cover van 20 bij 20 cm is een goede oplossing om te zien of je boot klaar is om herschilderd te worden.

Je kan altijd, als het weer en de temperatuur begin volgend jaar slecht zou zijn, nog eventueel de romp manueel droogblazen of er een warmluchtblazertje onder zetten zodat alles goed droogt alvorens je er de epoxyhars over zet.

Als je zover gaat dat de gelcoat er bijna helemaal af is kan je best minstens drie lagen epoxyhars aanbrengen.  Vooraf moet de boot na het drogen wel terug lichtjes worden opgeruwd en te worden afgewassen met amoniak (te verkrijgen in elk warenhuis) om de poriën van de polyester goed open te zetten zodat er een betere hechting is tussen polyester en epoxy. De tijd tussen de lagen epoxy bedraagt 24 uur en een volgende kan zonder opschuren worden gezet op de vorige.  Je kan de plaatsen waar het nodig is bijwerken met een polyesterplamuur want je zet er daarna toch een epoxyhars over.  Wel op die plaatsen even ontvetten met aceton.  Als je polyester op polyester zet dan reinig je met aceton.  Zet je epoxyhars op polyester dan reinig je steeds met amoniak.  Polyester op epoxy is niet aan te raden omdat die geen grip krijgt op epoxy.

LAATSTE LAAG

Na de drie lagen epoxy (of vier lagen) kan er de antifouling overheen, twee lagen, maar informeer eerst of de antifouling eventueel een primer vereist wanneer hij op epoxy gezet wordt.